我和旌德是有缘的。本家小诺叔叔就是住在旌德。小诺叔叔比我长个七八岁，打小就和我亲，小时放牛和人打架什么的，他总是像护犊子一样护着我，不让我受欺负。后来叔叔当了三年兵，回来后，招亲到旌德，一晃就是三十几年。
这些年里，大家都疲于奔命，生活就像过马灯一样，中间见过几面，都是打个照面就分开了。
三月，当接到宣城市散文协会吴主席的邀请，到旌德参加乡愁征文颁奖暨旌德采风活动，我便欣然前往，一来可以见到叔叔好好聊一聊，二来可以欣赏旌德的大美风光。
到旌德的当晚，见到叔叔。叔叔的话就像打开的话匣子一样收不住，往年的旧事被翻了几箩筐，从小时一直聊到当下。叔叔也快六十了，当年帅气的小伙也见老了，上下布满风尘，让人感叹时光流年，我俩都喝多了。在送我回旅馆的路上，叔叔还不忘指着一处，对我说，这就是旌德有名的文庙，明早你可以来转转。
早上按照叔叔的指引，几分钟就到了文庙。文庙坐于高坡之上，后有大殿，前有广场，地面均为麻条石铺就。据叔叔说，这种麻条石独和旌德亲，质地坚硬，内含细白灰色颗粒，是建筑的好材料，走出旌德，这种石头便很少见了。
文庙是用来祭拜圣人孔夫子的地方，对面有文昌塔相望，始建于南宋时期，历练千年风雨，仍然气势不倒。整座文庙由大成坊、大成殿及两侧厢房组成，内供有孔子及旌德历代贤士画像，徽派建筑的细腻繁琐与恢宏在这均可见一斑。难忘的是广场上半月形的泮池了，与宏村的半月形池塘同出一胞，只是小了许些。一尾古迹斑斑的三孔石桥横卧于泮池之上，称作泮桥，又称状元桥。古人参拜孔子，又称“洗泮”，洗礼的意思，故文庙前都建有泮桥。
到了旌德，文庙是必看的，它是旌德的魂和神。就文庙的格局和气场而言，在过去只有巴掌大的小县城——旌德，可能是最好的建筑了，足见旌德尊师崇文风气之盛，让人感觉到脚下旌德这片土地文思在泉涌、文脉在相承。
领略完旌德文庙的风采，用完早餐，按照旌德文联王主席的安排，我们首站前往版书镇。
版书镇，听上去，一个文文静静的名字，让人很是向往。
在木活字体验馆，我们看到当年的旌德县令王桢不愧为一方好父母官，一面把旌德一方百姓的衣食住行、稼穑农桑操持得风生水起、井井有条，一面他还陷入深深的思索，如何改进雕版和泥活字印刷术？他创造发明的木活字印刷术，大大提高了印刷的速度和质量，也让旌德这个小小的地名写进了历史。在参观一版版油黑发亮的木活字模型的同时，好客的旌德朋友，也为我们摆下了一堂木活字体验课。同行的文友们早已按捺不住对古文明的崇敬和好奇，纷纷在摆好的模板上铺纸、上墨、刷印，再轻轻地揭下来，一页写满古汉字的卷书就成了。只不过由于我们上墨和刷印的火候还不到，卷面上字迹模糊，不是浓了就是淡了，看来，在王县令的手下，想当一名合格的印刷工，咱们还得多费些时日。谦逊饱学的王桢县令仍然对我们投以赞许和鼓励的目光。
告别木活字体验馆，旌德王主席把我们带到了一条高低起伏的山道上，汽车也坐起了过山车。道路异常险峻，苦了开车的文友，目不敢斜视，幸运的是同乘的人，一路大呼小叫，层层印染金黄油菜花的梯田，无拘无束的野梨花打着白色的点射……正所谓是无限风光在险峰。
抵达有“皖南红色井冈”之称的黄高峰脚下的王家庄时，已近中午了，泉水唱着清澈的歌儿欢迎我们。王家庄是当年的红色革命根据地，前有杨家岭扼守门户，后有黄高峰为纵深支撑，同井冈山一样，进可攻，退可守，可藏十万雄兵，是个闹革命的好地方。参观皖南革命历史纪念馆和胡明故居，我们了解到，皖南事变之后，皖南一带的抗日斗争曾一度陷入低谷，胡明书记临危受命，成立中共泾旌太中心县委，在黄高峰一带领导抗日武装，开展敌后游击斗争，一直坚持到解放战争的胜利。红色的丰碑，无声的言语，黄高峰的山泉、红杜鹃、南瓜汤喂养出来的子弹和黄高峰一样有力量。
中午用餐时，最打趣的是旌德文联的王主席了，丝毫不端领导架子和文人斯文，捧着个饭碗，从这一桌走到另一桌，劝大家多吃菜，吃饱饭。一桌子有旌德地方风味的便餐让大家吃得胃口大开，最后还不忘来一块柴火大灶烧出来的脆崩崩的锅巴，让人不由想起了那首“红米饭哟，南瓜汤，顿顿吃得精打光”的井冈红色歌谣。黄高峰告诉我们，今天幸福的日子比泉水还要甜。
还没有参观国安木雕博物馆，我们便了解到，国安博物馆的主人姚国安是一位颇具传奇色彩的旌德人，早年经商，事业有成，却痴迷爱上了木雕收藏。这一爱便是一发不可收，这些年，他倾尽家资，跑遍大半个中国，用尽毕生心血，收藏散落在民间的古代精品木雕3000多件，并成立了私人国安木雕博物馆，用以展示和传承木雕文化。
走进木雕博物馆，一件件红木、楠木雕刻而成的绝世精品彻底地把我们震惊了。它们一个个不说话，但大国匠心雕凿的木质语言却千丝万缕、至臻至善；它们一个个不走动，但博大精深的中华脉膊在汩汩流淌。我们也见到了姚国安馆长，他亲自为我们担任讲解，每一件木雕他都如数家珍。在姚馆长的讲解中，这些木雕早已超出了木雕的本身，它们有风，有水，有神，有灵……那是一段段孝悌传家、孟母教子、诗书继世编撰的家与国的文化，更是一部部绵绵长长的中华文明史书。姚馆长的讲解让我们动容，敬畏历史，敬畏文化，让人肃然起敬。
“长亭外，古道边，芳草碧连天。”古代文人雅士相聚相散，总少不了长亭古道。长亭古道更能增加别离的忧伤情愁。旌德朋友安排的旌歙古道却是满心欢喜的。春雨收不住嗓子，敞开嗓门为我们探险旌歙古道加油助威，山腰的野梨花一丛丛一簇簇，彰显生命的野性和热爱，旌德本地的土特产——雾气腾腾的白云更是层出不穷，让人误入仙境。旌歙古道，长亭在望，一条斑驳刻满车辙印的石径古道绵延至竹海深处，让人一走就是一千余年，从这里走出，通达四海，微商天下。
快要临别，精细的旌德朋友还不忘用一片盛大的油菜花海为我们的旌德之行，压上一个甜美的韵脚。没有阳光，下岭村的油菜花们比阳光还要热情；没有说再见，下岭村的白云比说再见还要留恋。
三月来看桃花潭
朋友，到皖南泾县看桃花潭，一定要选在三月。
我是一个地地道道的皖南人，看桃花潭也是第一次，但我还是要坚持这样说。
一条洁净油亮的柏油路在连绵山谷中蛇行，虽是阴雨绵绵，前来一暏桃花潭容颜的车辆还是络绎不绝。汽车像坐过山车一样，在公路上高低起伏，腾云驾雾。最幸福的是目光，忽地一声，是油菜花从天宫偷下了玉帝的门帘，金灿灿；忽地一声，是一树野梨花挂在头顶，白的耀眼，宛如七仙女垂下的白丝巾。一路风景一路歌，空气格外清新给力，让人精神抖擞。
阴雨天有阴雨天的好处。在临近桃花潭几公里处，我们被沿江如烟如诗的画面震撼了，把车停了下来驻足欣赏。一江碧水超凡脱俗，绿得深沉，亮得喜人，就像是一层碧玉的鸡蛋清铺在青弋江面上。这么温柔美丽的江水，怎不惹人怜爱，就连数公里外的大山和村庄也争相赶来把身影映入江里照个镜，蜿蜒成一幅唐宋大家素描的水墨画。山之形，村之貌，一清二楚，让人啧啧称奇，感叹千金万金也难买这好山好水。远处隐约有鸡鸣声声，山间的白云一条条，自在而又优雅，那是大山用独特的方言在向我们打招呼。真想解下背包，把这一江绿水、仙云朵朵一起打包，在城市的逼仄中，用以解渴。
思想还泡在青弋江面云雾缭绕之中，人随众流已走入桃花潭景区。数百株桃花站在大门口在娓娓讲述李白和汪伦的故事。原来，古时桃花潭并无十里桃花，都是汪伦一手编排的。汪伦是泾川豪士，素慕李白大名，听闻李白在宣城一带游历，便去信说：“您不是喜欢游览吗？我们这里有十里桃花可以供您观赏。您不是喜欢饮酒吗？我们这里有万家酒店，可以供您恣意畅饮！”一下把诗仙李白的胃口吊得老高，欣然前往，接连数日与汪伦摧杯换盏，把酒言欢，乐不思蜀。汪伦却只字不提万家酒肆和十里桃花的事。
一日李白酒醒，突然想起十里桃花和万家酒肆的事情，便拉着汪伦要一同前往观之。汪伦见再也瞒不住了，告诉李白：“这里哪有什么万家酒肆、十里桃花，所谓“桃花”是潭水名，而万家者，是因为此处开酒店的店主姓万，并不是一万家酒店。我这样写，完全是仰慕先生之名，希望您能来我处下榻罢了！”
李白听后哈哈大笑，也为汪伦的一片深情感动。稍住几日后，便与汪伦依依作别，提笔写下“李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情”的千古绝句。
一坡桃花的讲解让人不知不觉就泪湿了眼眶。
如果说桃花潭是一段美丽传说，那么文昌阁就是一座见证昔日泾川大地文风鼎盛、才人辈出的丰碑。该阁飞檐翘角，秀丽典雅，始建于清乾隆年间，共三层，一至三层分别悬有“盛世文明”、“文光射斗”、“共登云梯”的旧时匾额；八角之上每一角均系有铜铃、铁铃，风一吹，叮当作响，似有文人雅士在吟诗作赋。登临高阁，让人愈发思古之幽情，抚今追往昔。
相传文昌阁为乾隆恩准建造，一为褒扬皖南翟氏家族耕读诗书传家，文有能臣，武出良将，为皖南地方之楷模；二为纪念李白和汪伦这段感人至深的友情。
在文昌阁边的翟氏宗祠，是典型的徽派建筑，气势恢宏，雕梁画栋，庭院幽幽，穿檐走巷，足见当年翟氏祖上功德巍巍，家风昭昭。
一条洇满桃花酒香，充斥各式叫卖声的南阳古街也留不住人的心，人们直奔千里而来的主题——桃花潭。
桃花潭实为青弋江上缓水区的一个深水潭，究意有多深，只有李白和汪伦的友情可以丈量了。机帆船如一尾跃出江面的鱼穿梭在桃花潭中，在南阳镇、万家镇两岸之间来回摆渡。溅出的水花，是千千万万初次邂逅桃花潭的游人发出开心的笑。两岸古老的建筑保持千百年不变的姿势，学着诗仙李白遣词造句，应和的是顺江而下的汪伦踏歌声。
此时我想，桃花潭的美，早已超出了实景之美，它的美，美在一首诗里，美在跌宕起伏的意象里，美在人们万千次的造梦里。来看桃花潭，圆下一个梦，这或许就是文化的力量和魅力。
在桃花潭最美处，无疑是乘一袭机帆竹排沿江而上了。马达轰响，青山含黛，从上游太平湖上常年保持10摄氏度的一江绿水泼墨而下，一千万吨的翡翠，一千万吨的叙述，一千万吨的美丽。
哦，终于寻到你，那就是诗仙李白纵横千古的诗情，那就是李白和汪伦百世不变的友情。
清明的蒿粑
每年清明前后，在皖南老家一带，都有吃蒿粑的习俗。
这个时节，油菜花还在忙于吹奏金黄的喇叭，绿油油的麦苗闷着头一门心思打苞抽穗，最热闹的是空中的燕子和蜜蜂，来来回回不厌其烦地翻搅春天。此时，距离秧苗下种还有一阵时日，收割午季还早着呢，村里的农妇们完全有空闲来挑些刚出头的新鲜野菜，打点农家日子。
做蒿粑，就要用蒿。蒿有两种，一种是柴蒿，野性十足，遍地都是，最高能长到四五十公分，叶茎却不能食用，只能为柴，所以叫“柴蒿”；别一种是米蒿，大多生在田埂之上与庄稼为邻，个头长不高，叶片呈米白色，挑起放至篮子里，和野生的荠菜一样，闻起来有一股浓郁的芳香味。
小时，清明吃蒿粑，有一种“粑魂”的迷信说法，说是吃了蒿粑，就能确保一年里身体健健康康，平平安安。长大后，这种说法自然就不攻自破了，但皖南人爱吃蒿粑确实是有科学根据的。据《本草纲目》记载，茵陈蒿细煮汤服，具有去眼热红肿，治伤寒头痛、风热痒疟，利小便等多种功效。米蒿属于茵陈蒿的一类，春季，乍暖还寒，血脉初开，正是各种流行病的高发期。吃蒿粑，一为美食，二为强身，可谓是一举双得，足见民间的智慧。
米蒿挑了回来，并不能马上食用。在家总见母亲把挑回洗尽的米蒿放入一石臼内，然后找块长长的鹅卵石细细地舂，直到舂得粉碎流出浓浓的汁来，然后再用清水洗尽。母亲说，这样，做出来的蒿粑就不会带有苦味了。洗尽后的蒿渣被母亲揉成几个绿莹莹的菜团子，放入盘中。
做蒿粑用的米粉，是用糯米和粘米混合磨出来的，一般是三七开，糯米不能多也不能少。
做蒿粑最关键的一道食材，就是腊肉了，最好是一块肥多瘦少的肉，切成肉丁子，大火在锅里翻炒至八分熟，直到肉里金黄粘稠的油全流了出来，此时，整个屋子都是腊肉的香味。小时家贫嘴馋，挂在梁上用来待客的腊肉没等到清明早就食光了。等到清明，家家都在做蒿粑了。母亲就会变戏法般变出一块腊肉来。原来母亲早就留了一手，在坛子里藏下一块，上面盖上腌菜，以备做蒿粑之用。
米粉倒入面盆中，炒好的腊肉和米蒿团子也倒入，兑上温水，用筷子搅匀，母亲就开始用力地揉，直至变成一个泛着油光青黑色的大面团。
蒿粑的美味不仅仅在于食材，更在于那一口烟火味十足的柴火大灶。离开了柴火大灶，蒿粑的美味也会大打折扣。成年后，母亲见我们一家子爱吃蒿粑，就让我们把揉好的面团带回来放入冰箱中，想吃时自己就可以做。城里的煤气灶方便是方便，可功效却远远比不上母亲乡下那土里吧叽的柴火大灶，做出来的蒿粑怎么吃也吃不出那股烟火味道来。还是母亲亲手做的蒿粑解馋过瘾。
母亲在灶下用柴火把小半锅水烧沸，便让父亲蹲在灶下续火，把手洗尽，从面盆里扯出一个个面疙瘩来，双掌合吧合吧，一个粑粑就成了，贴着锅面围上一圈，然后大火烧上十来分钟，一锅蒿粑就好了。这样做出来的蒿粑一面软，一面硬，硬的一面带着一层柴火烧出来的焦黄的壳，吃起来特别有味。
盛在碗里的蒿粑看上去很粗糙，黑不溜秋，还带着母亲瘦黑的手掌印。但腊肉的味道、米蒿的味道、大米的味道、柴火的味道，经过母亲双手的一发酵，便成了独一无二的人间美味，吃得人胃口大开，一口气来个五六个也不在话下。
皖南人爱吃蒿粑，是道解不开的节。清明前后，除了家家做蒿粑吃蒿粑，就连大街小巷卖早点的摊子上，也会支起个炭火炉子，小铁锅上煎着滋滋冒烟的蒿粑。“蒿子粑粑呢，蒿子粑粑呢。”方言十足的叫卖声，悠长而又浑厚，如同那缕永久飘散在故乡天空的炊烟，牵扯远方游子的心。
是的，清明到了，母亲的蒿粑也熟了，现在就起程，回家。